Verimlilik.
Anladığım kadarıyla Arduino kütüphanesindeki ArduinoISP programıyla ilgili bir mesele. Programlanacak kontrolcü de, programlayacak kontrolcü de atmega328 olduğu için bir karşıklık oluyor.
optiLoader kütüphanesi ile yapılabildiğine dair makaleler var. İsterseniz bu yöntemi deneyin,
http://www.vwlowen.co.uk/arduino/bootloader/page2.htm
Burada da birkaç konfigürasyon dosyasında değişiklik yaparak nasıl yapılabileceği anlatılmış.
http://www.instructables.com/id/Burning-the-Bootloader-on-ATMega328-using-Arduino-/
Önceki yorumda farklı programlayıcı kartlara örnek link verdim zaten.
En yaygın ve kolay olanı AVR ISP PROGRAMMER
http://www.direnc.net/AVR-USBTINYISP-BOARD,PR-20346.html?gclid=Cj0KEQjw3ZS-BRD1xu3qw8uS2s4BEiQA2bcfM1G9Ze08DuA_SGfkmio2lYtF_fnjCatxferi1V3PIoUaAo2s8P8HAQ
Bundan edinirseniz zannediyorum Arduino IDE'de programmer öntanımlı olarak geliyor.
@alikoprulu29 Bu arkadaşlara neredeyse her şey gıda maddesi anlaşılan 🙂
"Tatlı kurt, özellikle tütünün önemli bir zararlısı olmasına rağmen, tütünden başka, kuru meyve ve sebzeler, tarhana, baharat, kumaş, mobilya, kepek, kâğıt, halı, kürk, ipek, un ve un mamullerinde de zarar yapmaktadır. "
"As indicated by its common name, the cigarette beetle is a pest of tobacco, both in the refined cigarette packet presentation and also as stored in hogsheads and bales, but is also a minor pest of oilcake, oilseeds, cereals, dried fruit, sage, flour, and some animal products."
Çiçek,meyve kurularına ve tatlı yağlarında da olabiliyorlarmış
Evde mutfağı başmıştı, uzun bir süre anlayamadık detaylı bakınca mısır ununun içinden çoğaldığını gördük. Un, kuru bakliyat, kuru meyve gibi gıdalarda oluşuyor zannediyorum. 2.defa ise patlatmak için olan kuru mısırın bulunduğu kavanozda üremişler, ancak ondan dışarı çıkamamışlardı. Ben mısır ürünlerinden şüpheleniyorum.
Buldum galiba:
http://www.agrobestgrup.com/ilac.php?dilkod=&ilacid=180&kat=yongphos-dp
@sphenix Kesin konuşmak istemiyorum, aynı şey olmayabilir. Bir atlama yani arc yaratıyor, fişini çektiğiniz zaman artık mesafe çok yüksek olduğu için gerçekleşmiyor olabilir.
Şunun gibi tabi çok çok daha zayıf ve kısa süreli:
https://youtu.be/X8f-mxV9JXI?t=3m13s
Akım korumalı prizler ile ilgili bir şeyler okudum, endüktif sıçramalarda etkinliği ile ilgili. Kefil olamamakla beraber "surge protection" prizlerin faydası olabilir gibi görünüyor.
Hakkında şöyle bir yazı da var:
https://eksisozluk.com/akim-korumali-priz--2988274?focusto=48358584
Tabi en maktıklısı bozulan cihazı tamir ettirmek veya değiştirmek bana göre ama şimdilik bir çözüm üretene kadar doğrudan fişini çekmek geçici çözüm olarak kullanılabilir. En azından diğer cihazların sağlığı için.
Anahtar acikken ses sistemini mi kapattiniz yoksa ses sistemi acikken anahtari mi kapattiniz. Yapmaya calistigimiz sey aslinda ses sistemini dogrudan fisini cekerek kapatma olayini taklit etmek. Dogrudan fisini cekince ayni problemler tekrarlaniyor mu? Deneyecekseniz fisini cektiginiz zaman 1-2 saniye uclarina dokunmamaya dikkat edin.
@vatandas problem cihazın içindeki voltaj düşürücü trafodan da kaynaklanıyor olabilir. Biriken endüktif enerjinin birden bire boşalması gibi göründü bana. Üzerinde mekanik anahtar olan ayrı bir prizde çalıştırmak bana da mantıklı geldi geçici çözüm olarak. 750 volt anahtar içinde atlama yapmaz herhalde, o da biraz anahtarın yapısına bağlı tabi. Bir de multimetrenin tavan değeri yakalayamıyor olma ihtimali var. Sıçrama anlık 1000 voltun üzerine dahi çıkıyor olabilir.
@dx486 @krmr-btn arkadaşın gönderdiği ürün bu tarz bir problemi çözmek için tasarlanmış ancak sizin durumunuzda en iyi çözüm değil. Emin olun mekanik bir diskin yakınlarında devamlı elektromanyetik alan yaratan bir röle en son isteyeceğiniz şey olur.
Bu da zaten gördüğüm kadarıyla Atmel üretimi bir kontrolcü kullanmakta aynı arduino türevleri gibi. Çözümün o olduğunu düşünüyorsanız en azından bir röleyi değil transistörü kontrol eden türevlerine bakmanızı öneririm, mosfet veya bjt. Yani @krmr-btn arkadaşın dediği gibi onun gibi bir şey ama o değil, mekanik olmayanı.
Hepsini öğrenmenizde sakınca yok, mağduriyet yaşamamanız için tercih yapmadan önce artı ve eksilerin farkında olmanızı sağlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir defa yorum yazdım artık, bu sorumluluğu kendimde hissediyorum. Ve yine benim önerimin israf olarak nitelendirildiğini gördüğümde, neden israf olmadığını ve olmayacağını kendimce anlatmaya çalıştım.
AVR yerine hardware usb PIC kullanma fikri gözlerimi yaşarttı. Bundan sonraki fikir veya projelerde "ben yaparım sana da muhakkak bir iki parça veririm" cilere muhtaç kalmamak için nitelik kazanması fikrini israf olarak nitelendirmek gayet yakışıksız. Hardware USB desteği yalnızca PIC kontrolcülerde değil, AVR'larda ve diğer onlarca üreticinin binlerce kontrolcü ürününde vardır. Ancak programlamak ve kullanmak, yeni başlayacak kimseler için Arduino kadar zahmetsiz değildir.
Arduino bir prototipleme ürünüdür. Bununla geliştirilen standart bir sketch ATTINY gibi minik veya XMEGA gibi büyük kontrolcülerde de çalıştırılabilir, hatta bu kontrolcüler Arduino Uno'nun kendisini ISP olarak kullanıp harici hiç bir programlayıcıya ihtiyaç duymadan programlanabilir ve hardware USB desteği olan birçok kontrolcüden daha ucuza mâl edilebilir(örn: Attiny+ch340g).
Arduino Uno yerine ATmega32u4 gibi built-in usb desteği olan bir kontrolcü kullanan Arduino Leonardo gibi bir kart ile de öğrenmeye başlayabilirsiniz. Daha sonra yalnızca kontrolcüyü ve birkaç komponenti kullanarak Arduino kartından bağımsız çalışan bir devreyi düşük maliyelerle elde edebilirsiniz. Arduino kartınız hiç bir zaman ziyan olmaz, prototip oluşturmak ve stand-alone kontrolcüleri programlamak için her daim kullanılabilir.
@dx486 Burada maksat daha fazla para harcatmak değil. Eğer amacınız yaptırmak değil, yapabilme niteliğini kazanmaksa 30-40 lira için israf diyerek bu fırsatı çöpe atmamanızı öneririm. Bu niteliği kazanmayıp devamlı birilerine muhtaç kalmak sizi uzun vadede daha büyük maliyetlere sokacaktır. Sayısız opsiyonunuz var, mesele kendiniz için ve bundan sonrası için en faydalı olanı seçmek. İyi çalışmalar, başarılar.
EDIT: Eğer olur da bir gün, gücünü USB portundan değil harici 9-12Volt bir adaptörden alan 3.5inch disk ve disk kutuları için (örn: link 1) aynı sistemi kullanma ihtiyacı hasıl olursa yazılımsal olarak yapabileceğiniz pek bir şey yok. Yine donanımsal bir çözüme başvurmanız gerekebilir.
link 1: http://www.everest.info.tr/urunler/everest-hdc-575-harici-3-5-usb-2-0-sata-harddisk-kutusu-mkpdw/
@dx486 LDP Port dediğiniz sanırım parallel port. Eğer öyleyse o da Arduino ile aynı mantıkta çalışıyordur. Yani pinlere logic seviye sinyaller göndererek(0-1) Ama ben çevremde parallel port bulununan bilgisayar görmedim belki şu an kullandığınız bilgisayarlarda USB-Parallel dönüştürücüye ihtiyaç duyarsınız. Parallel port kullanmanın detayını bilmiyorum, Arduino ile başlamak daha mantıklı geliyor.
http://www.direnc.net/Orjinal-Arduino-Uno-R3,PR-23601.html
http://www.roboweb.net/arduino-uno-r3-rw-el-66.html
Bu iki satıcıda da sorun yaşamadım, İstanbul'daysanız, doğrudan Kadıköy'de direnc.net mağazasından da alabilirsiniz.
İngilizceniz varsa en iyi kaynak internet. Arduino'nun kendi sitesinde, Youtube'da ve diğer bireysel bloglarda fazlaca bilgi var. Hiç eğitim kit'i veya Türkçe kitapları kullanmadım. Yararlı olup olmadığı konusunda fikrim yok, ancak aynı bilgileri internetten rahatlıkla alabileceğiniz kanaatindeyim.
Bu projenizde, Arduino'nun temel işlevleri yeterli oluyor. Yani pinlere bağlı bir Led'i açıp kapatan bir sketch sizin MOSFET'i açıp kapatabilir dolayısıyla HDD yi açıp kapatabilir. Bir de seri monitörden veri kontrolü var, az biraz pratikle ve internetteki örneklerle çözebilecek konular. Bence kullanılması gereken kaynak internet.
Şimdi kullanmanız gereken parçalar kaba olarak şu şekilde:
Orjinal Arduino Uno,
Zayi edebileceğiniz bir USB kablosu (HDD ile Bilgisayar arasında - Siyah kablo kesilip uçlarına mosfet bağlanacak)
Logic Level MOSFET(Logic level olması arduino ile kullanımında sorun yaşamamak için. 5Voltta tamamen açılması gerekiyor örn:IRFZ44N datasheete bakmak gerek)
Bir iki parça direnç
Biraz da jumper kablo
Lehim yapmayacaksanız bir de BreadBoard
Başka da bir şey yok gibi. Bu kadar malzemeyle çözülüyor.
Örnek devreyi çizerek gönderebilirim.
@dx486 Rica ederim. Arduino Pro Mini gibi küçük bir kart kullanmayacaksanız Arduino Uno alabilirsiniz. Arduino Uno'nun kendi üzerinde seri dönüştürücüsü bulunuyor yani FTD232,CH340 gibi kart veya chip'leri kullanmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, Arduino'nuzu programlamak için kullanacağınız Arduino IDE programı içerisinde Serial Monitor var. Arduino'ya doğrudan usb üzerinden veri gönderebilirsiniz. Arduino'yu ise serial'i dinleyip belirli bir veriyi aldığında mosfeti açıp kapatacak şekilde programlarsanız, çalışan bir prototip elde edersiniz. Ancak unmount(güvenli çıkar) olayı gerçekleşmez, yine elden yapılması gerekir.
Usb portundan komut gönderecek programı da daha sonra yazabilir, unmount olayını da ekleyerek otomatize edebilirsiniz.
Devre konusunda takıldığınız bir yer olursa da yardımcı olabilirim. İyi çalışmalar.
Bunu yapmak için 2 tane usb portu,bir arduino, bir usb seri dönüştürücü(FT232 veya CH340) ve güç kontrolü için röle veya daha iyisi MOSFET (önerilen).
Hazırladığınız devreye usb portundan komut gönderebilecek bir sürücü yazılımı veya script (örneğin Python PySerial). Aşağıdaki bağlantıda Windows sistemde diski unmount edecek batch script örneği verilmiş. (bakınız http://superuser.com/questions/704870/mount-and-dismount-hard-drive-through-a-script-software)
Orjinal arduino kartlarındaki kontrolcülerde önyüklü olarak gelir. Mikrokontrolcünün her reset olayında ilk önce bu küçük programcık çalışmaya başlar daha sonra sizin yazdığınız sketch'leri çalıştırır, seri iletişimden programlamayı sağlayan protokoller de bu program içinde bulunur. Bootloader olmadan mikrokontrolcüyü programlamak için farklı programlayıcı kartlara ihtiyaç duyarsınız.
Bunlardan en bilineni ISP(In-System Programmer).
http://www.digikey.com/product-detail/en/atmel/ATAVRISP2/ATAVRISP2-ND/898891
Bu programlayıcı ile seri dönüştürücüye ve bootloader'a ihtiyaç duymadan mikrokontrolcüyü programlayabilirsiniz.
Sizin kart klon olduğu için bir ihtimal bootloader yüklenmemiş olabilir. Bootloader'ı yüklemek için de yine bu tarz bir programlayıcı satın almak veya yapmak gerekiyor.
Başka bir arduino'yu ISP olarak kullanarak MISO MOSI SCK ve RST pinlerini bağlayarak, bir diğer arduino kartındaki kontrolcüye bootloader yükleyebilirsiniz. Ancak bunun için sizin durumunuzda bootloader yüklü olan başka bir arduino gerektiriyor. Ayrıca denediğim ve gördüğüm kadarıyla atmega328 kullanan bir arduino ile yine atmega328 kullanan bir kartı programlayamıyorsunuz. Farklı bir kontrolcü kullanmak gerekiyor.
Sizin durumunuzda, eğer problem yüklü olmayan bootloader'dan kaynaklanıyorsa bahsettiğim gibi bir programlayıcı alıp elinizdeki Nano'yu programlamanız gerekiyor ya da orjinal bir arduino alıp bir de Attiny kontrolcüsü satın alıp ISP olarak programlayıp elinizdeki Nano'ya bootloader yazmanız gerekiyor. Kaldı ki orjinal Arduino alıp direk onu kullanmak varken bu kadar zahmet lüzumsuz olur.
Şimdi bu sorun kesinlikle bootloader'dan kaynaklanıyor diyemeyeceğim için, biraz daha araştırdıktan sonra bağlantıları ve sürücüleri kontrol ettikten sonra sroun çözülmezse bu söylediğimi dikkate almanız mantıklı olur. Ama iki seçenek görünüyor
AVR ISP Programmer
Orjinal Arduino
Bir de bunlardan önce programlayacağınız kartı seçerken Arduino Uno yani Arduino Genuino veya Pro,Pro-Mini olarak seçip programlamayı denediniz mi. Hepsi aynı işlemciyi kullandığı için klon kartta device signature ile ilgili bir problem olabilir.
Arduino bootloader yüklü olmayabilir. Seri iletişim kurmak için o bootloader'a ihtiyaç duyuluyor.
Çakmaklıkların ne tür bir regülatör kullandığını bilmiyorum. Eğer lineer regülatör ise verimlilik %40 civarında olacaktır, güç kaynağının verebildiği akımın yarısından fazlası ısıya dönüşecektir. Eğer step-down gibi ise yine verimliliğiniz en fazla %80 civarında olacaktır. Bu da çakmaklığın çekebildiği akımın en fazla %80'ini verimli kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Üzerinde yazan değerler çoğu zaman %100 verimli varsayımıyla yazılıyor. Eğer kaliteli bir ürünse belki ucu ucuna 1000 mA çekebilmenizi sağlar.
Her türlü daha yüksek akım sağlayabilen bir güç kayağına ihtiyacınız olduğu için, 5volt seviyesine 1.5A civarı bir adaptör satın almanızı öneririm. Voltajı düşürürken oluşan en az %20 civarındaki enerji kaybını ortadan kaldırmış olursunuz.
doğru akımda yalnızca voltajı düşürerek akımı yükseltemezsiniz en azından bahsettiğiniz yöntemle mümkün olmayacağı kesin... Güç kaynağının daha yüksek akım verebilmesi için içindeki trafonun karşılıklı sarım sayısının artması ve komponentlerin çıkış akımına uygun olması gerekiyor ki bu da istenilen koşullara uygun yeni bir güç kaynağı demek. 500miliamper çıkış verebilen bir güç kaynağının ucuna 10 amper çeken bir regülatör de koysanız 500miliamperden fazla çekemezsiniz.. 1.2 amper akıma ihtiyacınız varsa doğrudan 5 voltta yaklaşık 1.5 amper çıkış verebilen bir güç kaynağı satın almalısınız.
Step-down converter 12 volt 1.5A güç kaynağının çıkışını aşağı yukarı %80 verimlilikle 5volt 1.2A çıkışa düşürebilmenizi sağlar. Anlattığınız hikayede size bir faydası yok. Yanlış yönlendirme olmasın.
aracın kumda bırakacaği lastik ve palet izi detayı atlanmasaymış iyi olurmuş
@cmlds Kablosuz enerji aktarımı ile ilgili bir konuda mp3 formatı veya cd gibi argümanlarınız geçersiz. Bandwitch dediğiniz terimin doğrusu bandwidth'dir. Ek olarak RF teknolojisi sizin önerdiğiniz gibi anten ekleyerek çalışmıyor ne yazık ki... Yani enerji verimliliği gibi herkesi ilgilendiren gerçek dünya problemlerini göz önünde bulunduracak olursak kablosuz varken de kabloya ihtiyaç var malesef.