bir de böyle bir şey yaptım 🙂

BeğenFavori PaylaşYorum yap
  • ahmthmdi @ahmthmdi

    merak etmeyin fotoğrafı çekmeden önce ilk hesap ettiğim şey kırılan parçalardı.

  • ahmthmdi @ahmthmdi

    @baris_ozkok abi birde böyle bir eğlence yaptım 🙂 50mm f 1.8 canon 600d manuel netleme ile en ideal perde hızı ile bu oldu. hareketli şeyler çekerken önereceğin şeyler varsa duymak isterim 🙂

  • Barış Özkök @baris_ozkok

    Merhabalar. Sanırım diyaframın 1.8 de idi çekim yaptığın vakit. Ne yazık ki açık diyafram perde hızını arttırır ama detaylardan feragat etmene neden olur. Havadaki pek çok parça ve su damlası flu kalmış alan derinliği nedeniyle. Lens seçimi iyi ama bence 11 diyafram civarı çekersen tüm partikülleri net alırsın. İsoyu biraz yükselterek de, perde hızlarını arttırabilirsin. Bu ayarlar ile bir daha denemeni tavsiye ederim.

  • window Ts @window

    Cam düşmanı mısın hocam 🙁

  • ahmthmdi @ahmthmdi

    @237 fedon ne demek ? anlayamadım

  • ahmthmdi @ahmthmdi

    @fsh77 perde hızını arttırırsan perde daha hızlı açılıp kapanacağı için daha çok kare yakalayabilirsin. ama daha çok ışığa ihtiyacın olur.. Detayların kaybolması F değerindendir. Mesela ben f 1,8 değerine düşürdüm detay yok oldu (hani arka taraf yok ya, o mesele.. bokeh yani..) mesela fotoğrafın f değeri düşük olduğu için net alan çok az ve bardaktan çıkan su odak noktasının dışında kalmış.. F değerini yükseltirsen detayların da artar , net alanında.. 🙂

  • Barış Özkök @baris_ozkok

    @fsh77 Merhabalar. Açık diyafram da lensten pozlama odasına yani sensöre daha çok ışık girer. Dolayısıyla perdenin doğru pozlama için gereken açık kalma süresi daha azalır. Bu da hareketli objelerin adeta havada donmuş gibi yakalamanıza izin verir. Ama bu denli açık diyaframlarda alan derinliği yani netleme mesafesine bağlı olarak netlenen objenin önü ve arkasının flulaşması diye tarif edebileceğimiz şey daha çoğalır. Yani 1 cm önünde yada 1 cm arkasındaki şeyler bile flu kalır. bu da kırılan bir bardağın havadaki parçacıklarının sadece netlenmiş mesafedeki kısmının yada oradaki parçaların net çıkmasını, diğer mesafelerdeki parçacıkların flu çıkmasını sağlar. Diyaframı kısarak ( yani numarasını yükselterek ) bu alan derinliğini minimize edebiliriz. Bu sefer de yine perde süresi uzayacak ve hareketli nesneler yine hayali dediğimiz hareket efekti ile yakalanacaktır. Bunu da, İSO yu yani sensörün ışığa olan hassasiyetini arttırarak dengeleyebilir ve tekrar perde süresini azaltabiliriz. Umarım faydalı olabilmişimdir.

  • fsh77 @fsh77

    Çok teşekkür ederim, doyurucu oldu ifadeleriniz.

  • ahmthmdi @ahmthmdi

    @fsh77 barış abi daha güzel ve daha doğru açıklamış 🙂 diyaframı kısarak da netleme mesafesine bağlı olarak alan derinliği ile oynanabilir. benim açıklamam eksik olmuş... 😉

  • fsh77 @fsh77

    Birde merak ettiğim bu f/2 ve benzeri ifadeler oluyor bunlar merceğin odak noktasına gore diyaframın açıklık oranı burayı anladım ama bu lisede fizik optiği formüllerindenmi bulunuyor yoksa diyafram ve sensör hassasiyetide işin içinde optik fiziği ile birlikte.

    • ahmthmdi @ahmthmdi

      şimdi ben yine yarım yamalak cevap vereyim 🙂 olay biliyorum ama barış abi daha iyi anlatıyor.. 🙂
      f değeri düştükçe ( 1,8 gibi) net alanın azalır ama içeriye düşen ışık artar.ışık artınca perde hızın yükselir böylece pozlama yapman daha da kısalır. hani gece çekerken daha uzun perde sürelerine ihtiyaç duyuyoruz ya..

  • fsh77 @fsh77

    Şöyle bir alıntı gördüm sanırım burda soruma bir açıklama var."Diyafram açıklığını tanımlayan f değerlerinin birimi metredir.

    Şöyle:

    Işık şiddeti ışık kaynağına uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak azalır. Yani ışık kaynağından 1 m uzaklıkta ışık şiddeti 1 birim ise, 2 m uzaklıkta ışık şiddeti 1/4, 3 m uzaklıkta 1/9, 4 m uzaklıkta 1/16, ... 1/25...1/36..1/49.... şeklinde azalacaktır. Ancak fotoğrafla uğraşan insanın ihtiyacı ışığın her basamakta bir kat artacağı ya da azalacağı bir sistemdir. Yani ışık şiddeti 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 şeklinde azalacak bir sistem gereklidir. O halde yapılacak olan şey, ışık şiddeti uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak azaldığından, karesi 1, 2, 4, 8, 16, 32.... olan sayıları, yani ışık kaynağına olan uzaklıkları bulmaktır. Bu da 1m(karesi 1), 1.4m(karesi 2), 2m(karesi 4), 2.8m( karesi 8) 4m(karesi 16) 5.6m(karesi 32), 8m(karesi 64) 11m(doğrusu 11.3 ama hep yuvarlatılmış rakamlar kullanılıyor- karesi 128) 16m(karesi 256) 22m(karesi 512)....Bu şekilde kendisi değil, karesi bir önceki sayının iki katı olan(ışık şiddeti uzaklığın karesi ile tesr orantılı olarak azalıyordu) sayıları ya da ışık kaynağından uzaklıkları bulmuş olduk. Bazı lenslerde bunları dışında ara değerler de vardır. Ancak fotoğrafçılıkta kullanılan STOP ya da DURAK tanımı için geçerli olan değerler bunlardır. Ya çekim hızımızda 1/125 ile 1/250 arasında olduğu gibi pozlamayı yarı yarıya azaltacak ya da artıracak bir STOP-DURAK değişikliği yapacağız ya da 2.8 ile 4 diyafram değerleri arasında değişikliğe gideceğiz. Sonuç olarak f değerimizi örneğin 2.8'den(karesi 8) 4'e(karesi 16) yükseltirsek, ışık kaynağından 2.8 METRE uzaktayken 4 METRE uzağa gitmişiz gibi az ışık alacağız. Diyafram açıklığımız bizim konumumuz sabit iken bize bunu sağlayacaktır. YANİ DİYAFRAM AÇIKLIĞI DEĞERLERİNİN BİRİMİ METREDİR. İyi lensler ışık geçirgenliklerinin daha iyi olması sayesinde diyafram değerlerinin en açık halinde çok daha düşük f değerleri sağlayabilmekte, yani ışık kaynağına daha yakınmışız gibi, ışık kaynağından daha iyi ışık alabilmemize olanak vermektedir.
    IŞIĞINIZ BOL OLSUN."